作者 张玉海
苑陵街是老城区一条街道，我出生在这里时叫二七一街。当时为纪念二七大罢工的英雄历史，沿德化街自南向北五个十字路口的十条小街，依次命名为二七一至十街。
小街东接德化街西连福寿街，都是城市最著名的老街，也是曾经最重要的商业街区，就像王府井、南京路、春熙路那些著名的街道一样。
小街因何得名，现已无人关注。多年前曾在资料中看到是，清末一位新政商人最初在此开办商铺，为纪念他故土苑陵故址而来，详情已记不清晰了。
小街虽小，却与众不同。
以23号二七区委为中轴线，分为西东两部分：西边多是大杂院，有私房也有房管局的公房；邮局家属院、市话剧团家属楼和人民旅社散布其间，西头隔着福寿街顺着兴隆街与火车站遥遥相望......
东边路北是区委办公楼、房管局公房民居，路南有省茶叶公司、第二人民医院家属院。东头呈小扇面形与德化街咬合在一起，和汉川街（二七十街）近在咫尺。
建筑风格上，私房民居是不规则的大杂院，因为旧社会这大多是小业主（小资本家、小作坊主）前店后居的四合院，解放后人民政府合理分配给劳动者，其后各自修墙盖屋，所以极不规则。
公房民居好一些，多是二层小院落，院子较深、住满各色人等；话剧团是红色二层小楼，就是现在城市即将消失的筒子楼，那时却非常新潮、让人向往；省茶叶公司、二院家属院甚至是哥特式建筑风格，院子的黑色尖型拱门古典肃穆，儿时的我讳莫如深、望而却步。
人民旅社大门光洁如镜的玻璃上，写着“欢迎光临”、“宾至如归”八个鲜红大字，趴上面透过玻璃后遮挡的翠绿色绸子不时被风吹出的缝隙，看到不大的天井院两侧是几间安静的旅舍；区委是当时典型的办公建筑模式，临街三层灰砖办公楼，宽大的窗子平时安静，有时又会传出欢声笑语；院子四圈都是这样的楼，中间围着篮球场和冬青花园。
懂事时小街两侧解放初种下的大桐树双人合抱已成气候，奶奶常抱着我走出胡同坐在树下，捡一落叶折成小鸟、蝴蝶多种形状逗得我哈哈大笑，一起等待着下班、放学的家人；稍大时会去捡春天树下满地粉白色喇叭花，花根小口塞嘴里吮吸，有残留的蜂蜜，只是吃多了满嘴发涩的白色花粉......
各个院子都种的有花果，像邮局院里的夹竹桃、二院家属院花坛里的牡丹芍药、对面大杂院门前的海棠、话剧团楼下的石榴树；我们前院张大娘家种了棵枣树，是那种青绿大马奶子枣，吃着很是过瘾，经常伸出我家二楼窗户偷抓几把，引来她几声责骂。
我家是后院，门口种了一颗小枣树，可能是品种缘故，支里八叉扭曲向上、树身细长老长不大的样子。而且结果很晚、十一月底才会成熟、果子青绿芭蕉扇状，但很甜。平时年年丰收，有一年却只接了一个果子，硕大如无花果、颜色深红，绿叶丛中煞是扎眼。奶奶说这是难得的药枣，一直守护着，周围早已簇拥满了热切的大人和孩子的眼睛。有一天，奶奶把红枣摘下来，用指甲剜成小丁，分食给了街坊四邻的几十个孩子......
还有不可或缺的是水管和厕所。区委正对着是一条更小的街——石平街，就像苑陵街的一个小兄弟，街上生活着同样的人们。进去不远有个公共茅房，是两条街共同的“五谷轮回之所”，单位家属院除外。一年四季、春夏秋冬，尤其早晨，门前总是排着长队。男厕有6个蹲位，远远难以满足需求，大家吸着烟、聊着天、咬牙跺脚、井然有序的期待尽快进去痛快一番！现在想来很是后怕——成年后，胃肠道不好，遇见这种情况可能会忍受不住、当街一泻千里，很是难堪、极不文明。
多年后，中国青年报开办过颇有创意的纪实栏目《冰点》，其中一期印象深刻，是当时一个著名作家写的《北京 最后一个粪桶》，真是不同地域相似情景。
水是生命之源，无水人就无法生存。水管是家斜对面路边的大水笼头，地上砌了水泥池子、水龙头藏在水泥小碉堡中，伸出上了锁的“脑袋”，每家有钥匙以便开锁用水，街上百户家庭都是这样。水管前常挤满了人群，女人们在这里洗衣服、男人们用扁担担水回家，家里都备了黑色半人高大陶瓷水缸。水缸都加了草编盖子，用时打开用大葫芦瓢凹出使用。
话剧团是从北京迁过来的，这座小楼只是他们日常生活的一小部分。里面生活的人有的后来一度曾在中国影视界占有重要位置。只是当时少不经事，只知道在他们楼前的大空地奔跑追逐，身边走过的气质不俗男女都没注意。多年后，他们身后顶礼膜拜的粉丝云集。
区委旁边的车库是两个大铁门，里面停着绿色北京吉普，区领导下乡需要以车代步。车库前是个水泥小广场，反扒高手“老秃”就住在石平街，夜以继日活跃在四周繁华的车站、街道。时常见他抓住小贼肮脏的头发、用裤腰带反剪双手、从街上呼啸而过押到这里、召开小型现场公审会，引来四周群众围观声讨、批邪扬正，效果奇佳、周边地域长期路不拾遗；而且谁家出了鸡鸣狗盗之徒，全家丢脸一辈子抬不起头的状态。
西边这一段私房区民风泼赖，常为鸡毛蒜皮小事吵骂厮打的你死我活，才算能在街上立住脚一样。有三大豪放女是顶级人物：双手一叉、口吐污泥、嗓门超高、声音很大、唾沫乱飞、威力无比！后来港台巨星拍的《唐伯虎点秋香》中男主疑似得了她们的真传。
常去东头二院家属院，有两个同学。走进哥特式大门，右手天桥下一个小胡同里天井小院第一家，是马兰花同学，儿时情窦初开曾暗恋的一个女孩。考上当时最好的中学才知道，她哥马大全是名闻全市的三好学生，憨厚肥胖、非常优秀，后来被保送北京大学，再后来到斯坦福大学留学留校，成为知名教授。
紧里面是赵小二家，一排退了色雕梁画栋两层楼的一楼四间。他父亲是国内知名眼科专家，抗日战争时作为八路军军医用吊瓶架子俘虏过三个日本兵。我和小二很要好，常下到他家地下室玩耍。
这个大院曾是军统河南站站长五姨太的宅子，五姨太是豫剧小名旦，面容妖媚身材妖娆妖里妖气，颇受站长宠溺。经常到此和她共度春宵累的叉气，还不影响工作，严刑拷打折磨摧残共产党人。地下室就是水牢，里面有很深的大池子，虽然早没了水、池中大铁钉也拔走了，摆满了他家的破衣烂袄、废旧家什，但依然能嗅到阵阵杀气......
同龄小伙伴同在一个学校上小学，就是福寿街小学，当时叫胜利南路小学。小学三年级时马兰花赵小二等医院子弟，家里找关系都把他们转到了隔德化街相望的二七十街（汉川街）小学，那是个重点小学。我彻底断了对马兰花的念想；临走那天下雨，因为赵小二给马兰花送伞，我恼羞成怒用算盘打了赵小二几下头，算盘打烂了、黑色算盘珠子雨地里滚的满街都是......
市场开始活跃起来，临街的家庭纷纷把临街房打开，音像店、戏装店、理发馆、小饭店布满街头。烩面馆居多，配方相似、各有奥妙、味道鲜美、生意兴隆，时下巡遍全城早已找不到那味道。时常有穿花衬衣喇叭裤的时尚青年男女骑车慕名而来，说着：这家，这家......找了各自喜好的店子，骈腿下车、挽着手进店吃喝。各家店门前街两边摆满了自行车......
店主数着票子暗自狂喜不告诉别人。也有例外，前院张大娘家有四个儿子，都高大黑壮，老二本是清洁工却很有头脑，抓住市场经济发端之机遇，在街上最先破墙开店，干了三年，他两个兄弟眼红不干了，打的头破血流！有时候利益可以践踏一切，包括亲情。
“家庭战争”的结果是三兄弟每人各开一年、轮流赚钱。老三得过大脑炎，脑子不太好，有天躺床上睡觉，听他和邻居喝着小酒炫耀：不错，一天卖八袋面、一年赚了八万！天哪，多年后的90年，万元户还是巨富的标签。
这个街的这些人是改革开放第一批受益者群体之一！
我们家教传统，都是踏踏实实学习、上班，日出而作、日落而息，过着勤劳平凡的日子，不富裕也很快乐。第一年高考意外落败，极其刻苦回读一年，好不容易考上了一所师范院校。爸爸得意的说：膻不膻都是块羊（洋）肉！因为那时人民教师地位还很低！
后来据大姐说，拿到通知书那天，不善交际的爸爸在街上踱着方步昂着头来回走了三圈，见人就递根烟，掩饰着喜悦说，小孩儿考上大学了。我是这条街上恢复高考制度后考上大学的第一人（马教授实力更强是保送北大）。
再后来，店铺多转让给外地人经营，比如来自全省涌入城市的老乡、比如新疆买买提大叔和他女儿努尔古丽等。中州、苑陵两大小商品批发市场相继建成，来往人潮更加汹涌.....小街老户因拆迁等原因陆续搬离，老街慢慢没有了原来的样子直至消失在城市高楼大厦的群落里......
弹指一挥间、世间几十年，老街和这座城市还有这块土地上生活的人们在历史大潮的推动下，怀揣梦想身不由己的向着美好生活努力奋进着，体会着—不奋斗、不人生！作者简介 张玉海 男 1969年生于郑州。1990年毕业于郑州师范学院生物系至郑州十五中任教。1995年公选至共青团郑州市委工作。2007年转岗至郑州市发展和改革委员会。1991年始，零星发表散文、随笔、调研报告、论文等。
